Mane šiek tiek ištiko šokas, kai atidariau savo 2016 m. Vasario mėn Tai žurnalas šį mėnesį. Pirmuosius puslapius, kurie visada yra skelbimai, pavartiau tiesiai prie pažįstamo veido paveikslo: stoiškas, rausvaplaukis, ranka ryžtingai iššautas su maža juoda sankaba, kabančia nuo pirštų galiukų. Ji vilkėjo rožinę saldainių baikerių striukę, tačiau tai nebuvo įprastas modelis: „Lighting from“ „Final Fantasy XIII“ (ir daugybė jo tęsinių). Vaizdo žaidimų personažų modeliavimas dideliems mados namams „Louis Vuitton“ - ir ne tik modeliavimas, bet ir pagrindinė kampanijos tema: jos skelbimas buvo didžiausias iš trijų, o paskui ją pasirodė tikri žmonių modeliai. Žinoma, buvau girdėjęs apie bendradarbiavimą anksčiau sausio mėnesį, kai jis buvo paskelbtas, bet kažkaip nesitikėjau, kad jį pamatysiu mados žurnale - tikrai ne Vakarų žurnale - ir vis dėlto ji ten buvo.
Kai pirmą kartą buvo paskelbta apie šį bendradarbiavimą, aš, žinoma, turėjau daug minčių. Pirmasis buvo, Louis Vuitton? Tikrai? Tai atrodo keista; Aš visada galvojau apie „Žaibą“ kaip apie labiau Aleksandro Wango mergaitę, o antroji buvo „Kodėl„ Louis Vuitton “? Kodėl žaibas? Kodėl dabar? Tačiau apie daugumą sprendimo konteksto nebuvo kalbėta, tik apie pačią ažiotažą. Norėjau įsigilinti šiek tiek giliau, nei turi naujienų įrašai - naujienų įrašai, kuriuos pirmiausia rašo žmonės, kurie visiškai nepažįsta mados industrijos. Galų gale, ką radau, tai, kad sprendimas naudoti „Lightning“ kaip modelį pasako daugiau apie pokyčius mados pramonėje, o ne apie vaizdo žaidimus. „Lightning“ naudojimas kaip pavyzdį yra būdas pritraukti naują auditoriją į aukštosios mados pasaulį - mados namai, bandydami pertvarkyti savo įvaizdį, modernizuotis, suprasti, kas gali dominti jaunąją kartą.
(per Louis Vuitton / „Square Enix“ vaizdiniai darbai)
„Louis Vuitton“ istorija yra ilga, kaip yra dauguma prancūzų mados namų, ir beveik tokia pat fantastiška, kaip ir kas nors, „Final Fantasy“ žaidimas. Louisas Vuittonas buvo tikras asmuo, prancūzų valstietis (jo tėvas buvo malūnininkas), gimęs 1821 m. Ir sulaukęs 13 metų, atvyko į Paryžių mokytis lagaminų iš gerbiamo monsieur Maréchal. Ne bet kokie lagaminai, bet ir tokie gražūs ir prabangūs lagaminai, kad buvo tinkami honorarams. 1852 m., Kai Luisas-Napoleonas surengė perversmą ir susigrąžino Prancūzijos imperatoriaus vietą, Vuittonas tapo asmeniniu imperatorienės Eugenie lagaminų gamintoju. Iki 1854 m. Jis atidarė savo pirmąją parduotuvę, tačiau tik 1858 m., Kai Vuittonui kilo reali žaidimą keičianti idėja: jis sukūrė bagažinę, pagamintą iš pilkos drobės, o ne iš odos, kuri buvo lengvesnė, patvaresnė ir Negalima, kad jūsų drabužiai kvepėtų taip, kaip odiniai lagaminai. Tačiau tikroji naujovė buvo ta, kad ji buvo stačiakampė, o ne apvali, o tai reiškė, kad jo lagaminus buvo galima lengvai sukrauti. Jie buvo tokie populiarūs, kad „Vuitton“ atidarė savo dirbtuvę už Paryžiaus ribų. Šis prekės ženklas greitai tapo žinomas dėl to, kad naudodamasis modernesnėmis medžiagomis gamino bagažą, pavyzdžiui, drobę ir klijus, taip pat naudodamas šviesesnes spalvas, iš kurių garsiausia buvo žinoma kaip „Trianon“ pilka.
Verslas klestėjo iki Prancūzijos ir Prūsijos karo, kuris visam laikui sunaikino Napoleono Prancūzijos imperiją, tačiau baigėsi kruvinu pilietiniu karu, kuris paliko didžiąją Paryžiaus ir jo apylinkių dalį, įskaitant mažą kaimelį, kuriame buvo „Vuitton“ dirbtuvės. Tačiau nepamirškime, kad tai žmogus, išgarsėjęs tiesiogine prasme iš nieko, kuris atvyko į Paryžių neturėdamas nieko, išskyrus drabužius ant nugaros, ir baigė pardavinėti prekes autoriniams atlyginimams iš viso pasaulio. Jis pradėjo viską iš naujo ir 1871 m. Įsteigė naują parduotuvę, kuri taps vienu išskirtiniausių adresų naujajame Paryžiuje, o kitais metais jis debiutavo nauju, paprastesniu bagažinės stiliumi, pagamintu iš smėlio spalvos drobės ir raudonų juostelių. kurį naujasis Prancūzijos elitas apėmė. Tai buvo „Louis Vuitton“, kaip prabangos prekės ženklo, pradžia, o jo sūnus Georgesas verslą tęs po jo mirties, sukurdamas LV monogramą, kuri taip išpopuliarėjo 1990-ųjų pabaigoje. Tačiau „Louis Vuitton“ neatsiras nuo bagažo ir krepšių tik 1990-aisiais, po to, kai jį nusipirko prabangos įmonė, dabar žinoma kaip LVMH.
LVMH vadovas Bernardas Arnaultas „Vuitton“ nepadarė mados namais tik 1997 m., Kai jis pasamdė dabartinį mados „badboy“ sukilėlį Marcą Jacobsą kaip prekės ženklo gatavų drabužių kūrybos direktorių. Jacobsas saugiai žaidė su pirmąja kolekcija, pagerbdamas Trianono pilką kolekciją, kurią sudarė visiškai balta ir pilka, o viduje paslėpta garsioji LV monograma. Jacobsas ilgai neliks toks prislopintas, o prekės ženklas greitai siejamas su 90-ųjų pabaigos ir 2000-ųjų pradžios įžymybių vedamu vakarėlių mergaičių gyvenimo būdu. LV monograma vėl taptų žinoma, kai Jacobs ją apklijavo beveik kiekvienu žinomu maišeliu, o daugelis kitų prekių ženklų pasekė tokiu pavyzdžiu, pradedant to laikotarpio apibrėžimo labelmanijos tendencija. Kūrybiniu direktoriumi Marcas Jacobsas liko iki 2013 m., Kai netikėtai pasitraukė po 2014 m. Pavasario / vasaros paroda , kuris, nors ir buvo visiškai juodų atspalvių, neturėjo jokio įspūdingo Jacobso pasirodymo. Nicolasas Ghesquière'as, buvęs iš „Balenciaga“, per mėnesį po Jacobso pranešimo pradėjo eiti kūrybos direktoriaus pareigas.
Kai Ghesquière'as atėjo į laivą, buvo aišku, kad jis nori ant daiktų uždėti savo naują antspaudą. Pirmoji jo kolekcija buvo gausybė naujų idėjų šiam prekės ženklui: nauji spaudiniai, naujos krepšio formos, nauji audiniai, net nauji modeliai. Kiekvienas, nuėjęs į jo pirmąją laidą, gavo jo užrašą, skaitantį: „Tai nauja diena. „Vogue UK“ laidą apibūdino kaip šviežią, blizgančią ir modernią. Po dvejų metų „Ghesquière“ vis dar yra gana naujas prekės ženklas ir vis dar bando jį atskirti nuo „Jacobs“ laikų „Vuitton“. Tam tikra prasme, atvesdamas vaizdo žaidimų personažą kaip savo naujausią merginą, jis daro tą patį, ką padarė Marcas Jacobsas, kai sukūrė Dženifer Lopez prekės ženklo veidas 2003 m.: sujudindamas mados pasaulio status quo ir pasiekdamas jaunesnę, hipsteriškesnę auditoriją.
Kadangi vaizdo žaidimų žaidimas dar niekada nebuvo toks universalus, tai yra visiškai logiška, tačiau svarbiausia yra tai, kad „Louis Vuitton“ 2016 m. Pavasario / vasaros kolekcija beveik visiškai įkvėpta geekų kultūros: TRON palikimas , Filmas „Wong Kar-wai“ 2046 m , 8 jausmas ir Evangelija yra visi nurodyti šios kolekcijos atskaitos taškai. Modeliai net ėjo taku skambant muzikai iš „Minecraft“. Kompiuterizuotas balsas pažodžiui pristatė laidą kaip kelionę į skaitmeninės eros ribas. Su jos Mėnulio jūreivė Ši kolekcija yra meilės laiškas jaunesnei, skaitmeniniu požiūriu išprususiai kartai. Tik prasminga, kad kolekcijos ambasadorius būtų skaitmeninis kūrinys. Nors žaibas iš pradžių gali neatrodyti puikus pirmasis pasirinkimas, ji atrodo puikiai (daugumoje) 2015 m. Pavasario / vasaros kolekcijos. Taip pat neskauda, kad ji atrodo kaip modelis-du-jour: nervinga ir rausvaplaukė Fernanda Hin Lin Ly ir „Charlotte Free“.
Yra dar viena svarbi priežastis, kodėl „Lightning“ buvo pasirinktas šios kampanijos veidu: Azijos prabangos rinka. Mados pasaulyje ne paslaptis, kad Azijos rinka šiuo metu prabangos prekių ženklams yra daug vertingesnė nei vakarietiškoji. Čia yra ir yra pinigai jau kurį laiką, todėl tokie prekės ženklai kaip „Louis Vuitton“ sutelkė dėmesį į daugiau parduotuvių atidarymą Azijoje ir yra labiau orientuoti į šio vartotojo pasiekimą. Tačiau pardavimai pastaruoju metu mažėjo ir atrodo, kad prabanga su kraštu ten yra auganti tendencija . Azijos prabangos vartotojai ieško tokių prekių ženklų kaip „Balenciaga“ (taip, dizaino namai, kuriuos vedė „Ghesquière“ - ne atsitiktinumas), turintys daugiau rokenrolo jautrumo, bet ir mažiau tolerancijos logotipams. „LV S / S 2016“ kolekcija šią sąskaitą atitinka T. Net nebėra garsiosios LV monogramos, pakeistos paprastomis žalvarinėmis furnitūromis ant rankenų, kurios tarsi įsilieja į maišus, jei jų apskritai yra. Ir nors Žaibas turbūt nėra pats žinomiausias „Final Fantasy“ herojė Vakaruose, ji tikrai yra Japonijoje. Tai net ne pirmoji jos aukštosios mados kampanija: visuma „Final Fantasy XIII“ aktoriai buvo pasipuošę Pradoje už nuotrauką Japonijos žurnalui „Arena Men +“ kelias atgal 2012 m .
(per „Prada“ / „Square Enix Visual Works“)
Žinoma, nėra taip, kad „Square Enix“ iš to taip ir negauna - jie gauna aprėptį tiek vaizdo žaidimų, tiek mados leidiniuose, o visa tai per žaidimus „Twitter“ pasklido kaip gaisras, kai apie tai buvo paskelbta. Tai nėra maža valiuta, kai šiais metais išleidžiate savo pirmąjį naujos kartos serijos titulą, tačiau ar tai rodo didžiulį pokytį, kaip mados bus naudojamos žaidimuose, ar mados santykius su žaidimais? Tikriausiai ne. Šiaip ne taip greitai. „Square Enix“ yra gana pasirengę bendradarbiauti su mados pasauliu ( „Final Fantasy XV“ gali būti pirmasis žaidimas, turintis tikrasis mados dizaineris sukurti keletą personažų spintų). Vietoj to, tai daugiau apie Nicolasą Ghesquière'ą iš naujo apibrėžiant mados namus skaitmeniniam amžiui, tuo pačiu pasiekiant pelningą rinką. Gali būti, kad tai galų gale gali nustatyti pramonės tendenciją ir užmegzti kelią bendradarbiavimui, tačiau aš nesulaikiau kvapo. (Tai yra mano kvietimas įrodyti, kad klystu, AAA vaizdo žaidimų industrija!)
Megan Patterson yra laisvai samdoma rašytoja, mokslo ir technologijų redaktorė Popieriniai droidai , feministinė geek kultūros svetainė. Kai ji nerašo, galite ją rasti „Twitter“ , kalbėdamas apie tai, kokia ji miela, arba verkiant dėl kažko juokingo (dažniausiai vaizdo žaidimų).
—Prašome atkreipti dėmesį į bendrą „Mary Sue“ komentarų politiką.
Ar sekate „Mary Sue“ toliau „Twitter“ , Facebook , Tumblr , „Pinterest“ , & „Google +“ ?
